Каталог Товаров
Выбор окон
Окон сейчас в продаже столько, что впору растеряться еще на стадии выбора: пластиковые, деревянные, алюминиевые и комбинированные - дерево-алюминиевые, металло-деревянные... И чего только не наслушаешься, путешествуя по фирмам или разговаривая с их менеджерами по телефону! Особенно любят ругать конкурентов. Выслушав все, выбор, тем не менее, делаешь сам. Сопоставляя, по мере возможности, техническую целесообразность, финансовые затраты и личные предпочтения. Но выбор и заказ окон в Киеве - это еще даже не пол дела. Ведь не правильная установка пусть самых "крутых" окон может стать для вас головной болью на весь период их эксплуатации.
Сроки установки окон
Работы по замене окон условно можно разделить на четыре этапа. Срок выполнения первого из них ничем не ограничен, поскольку зависит только от вас. Три последующих, связанных непосредственно с установкой, длятся три рабочих дня. Обращаем внимание: не календарных, а именно рабочих. Календарный же срок выполнения этих трех этапов составляет дней 7-8. Мы разобьем наш рассказ на части в соответствии с этапами и по мере повествования будем обсуждать возникающие проблемы.
Этап первый, подготовительный.На этом этапе ваша задача - решить, какие именно окна вы хотите иметь (стеклопакеты однокамерные, двухкамерные, с энергосберегающим стеклом или без и т. д.), какие функции они должны выполнять применительно к вашим конкретным условиям (шумоизоляция, теплоизоляция и т. п.) и из профиля какой фирмы будут изготовлены рамы. Для этого следует замерить оконные проемы и, имея результаты замеров на руках, обсудить проблему с разными фирмами. В результате всех этих мероприятий у вас должна сложиться хотя бы приблизительная картина, в какую сумму обойдется установка именно ваших окон и что конкретно вы получите в результате этой установки (те самые теплоизоляция или звукоизоляция). Какие окна предпочесть и из чьего профиля - советовать не возьмемся. А вот рекомендации по выбору фирмы-установщика все-таки дадим. Как показывает опыт, окна лучше заказывать в компаниях, имеющих собственное производство или являющихся официальными дилерами того или иного известного производителя окон из ПВХ профилей. И чем известнее производитель профилей, тем выше гарантия качества окон.
Этап второй: оформление заказа. Когда вы определитесь с выбором непосредственного исполнителя работ, вызывайте на дом мастера-замерщика. Как правило, он приезжает в заранее обговоренный с вами день к назначенному часу. Его задача - снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна. С замерщиком также следует детально обсудить все требования к будущим изделиям: выбрать количество камер в профиле и конфигурацию окна (число створок и способы их открывания), количество камер в стеклопакете, их ширину, толщину используемых стекол и возможность (необходимость) использования стекол энергосберегающих. С ним же вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Сразу же перечислите дополнительные аксессуары: москитные сетки, ограничители открывания створок и т. п. Результатом общения с замерщиком должно стать составление заказа, в котором будут подробно расписаны все ваши требования и который вам надо тщательно проверить и подписать. По этому документу мастер просчитает точную сумму, в которую обойдется установка окон и отделка откосов.
А теперь о проблемах, возникающих на этом этапе. Из чего сделаны стены? Первая проблема проявляется на стадии монтажа, хотя возникает гораздо раньше. Заключается она, скажем так, в "не совсем верном" определении размеров будущего окна (что случается только при замене старых конструкций). И замерщик, приезжающий к вам на дом, в ее возникновении может оказаться абсолютно неповинен - в проеме стоит старое окно, не позволяющее узнать, что представляет собой стена и каким образом крепилась в проеме рама. В результате, после демонтажа старой рамы, отбивки штукатурки и удаления "высыпающихся" и "отпавших" фрагментов, неожиданно выясняется, что проем превышает размеры новой рамы (иногда намного). Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти. При этом требуется достоверно определить материал и прочность наружной стороны этой самой четверти. И только если они сомнений не вызывают, можно приступать к вычислению размеров рамы. Идеально, если рама будет больше наружного размера оконного проема на 25- 30 мм с каждой стороны (то есть с каждой стороны будет заходить в паз четверти именно на эту величину). На практике (к сожалению) удовлетворить это требование удается далеко не всегда (в домах разных серий четверти конструктивно сильно различаются). Но надо постараться, чтобы рама заходила в паз четверти равномерно со всех сторон, иначе окно снаружи будет выглядеть так, будто его рама собрана из разновеликих профилей. Помимо этого, при замере следует определить, насколько перекошен существующий проем (что в нашем строительстве совсем не редкость). Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна (на величину перекоса), а проем подравнивать.
О порядочности фирмы
При выяснении, что освобожденный проем, в силу описанных выше обстоятельств, значительно больше изготовленной рамы, работники, так скажем, "непорядочной" фирмы моментально начинают "наезд" на заказчика: "А вот у вас тут!.. А мы-то при чем?".
"Порядочная" компания берет практически всю вину на себя, и установщики, уведомив заказчика о случившемся, приступают к поиску путей решения проблемы. Их здесь может быть несколько - от уменьшения размеров проема любым из приемлемых в данном случае способов до отправки готового окна на переделку. Выбор того или иного решения зависит от степени расхождения размеров проема и рамы. Если эти расхождения невелики, проем просто штукатурится. Если велики есть возможность установить расширители (доборные профили) или что хуже, окно отправляют на переделку. Возможно достижение компромиссного решения - либо бригада строителей (если таковая у заказчика есть) закладывает проем кирпичом, а установщики подгоняют его размер под имеющуюся раму, либо размеры рамы увеличиваются за счет специальных добавочных профилей (их придется срочно подвезти), которые к ней "прищелкиваются".
Какой материал выбрать для подоконников и отливов?
Высокой и устойчивой популярностью при изготовлении подоконников пользуются ПВХ. Пластиковые подоконники изготавливаются, подобно оконным профилям, из ПВХ путем экструзии. Поверхность, как и у подоконников из ДСП, защищена износостойким ламинатом. Такие изделия не подвержены воздействию влаги и микроорганизмов (что важно, если вы разводите цветы), а их поверхность устойчива к механическим повреждениям. Имеют прочную сотовую конструкцию, не подвержены усадке, отличаются низким коэффициентом теплового расширения. Весят же значительно меньше, чем подоконники из ДСП. К недостаткам можно отнести вероятность появления вмятин (можно даже "проломить" поверхность) при очень сильных ударах. Кроме двух названных материалов, в производстве подоконников используются "классический" массив дерева, искусственный и натуральный мрамор и т. д. Отливы предлагаются в основном металлические.
Наиболее дешевые и практичные - из оцинкованной стали. Отливы из алюминия считаются более "живучими", чем из "оцинковки", но обойдутся, как минимум, вдвое дороже.
Этап третий: монтаж металлопластиковых окон. Этот этап вы переживаете самое меньшее через пять дней, самое большее - через три недели после заказа окон. Начинается он с доставки, которая особых беспокойств у заказчика не вызывает, - за нее полностью отвечает фирма-исполнитель. Единственное, с чем вы можете столкнуться, - это необходимость оплаты подъема доставленных окон на этаж, и то лишь в том случае, если в доме нет грузового лифта, а в пассажирский они не поместились. Имейте в виду: такой случай, как правило, предусматривается в тексте договора, и там же указывается плата за подъем каждого окна на один этаж (внимательно читайте договор!). К приезду бригады монтажников следует подготовить "рабочие площадки" возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.). Радиоаппаратуру (особенно дорогостоящую) следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут, либо тщательно укрыть от пыли, которая неизбежно образуется во время демонтажа рам и залетит с улицы во временно открытый проем.
На рассматриваемом этапе выполняются следующие операции:
• из старых рам удаляются створки, осуществляется демонтаж рам;
• новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов (в "глухих" створках);
• в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;
• рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;
• в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;
• рамы фиксируются в проеме с помощью распорный клиньев и крепежных элементов;
• отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;
• пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;
• подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;
• створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;
• на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;
• петли закрываются декоративными колпачками.
На этом этапе можно столкнуться с проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними. Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций:
• предотвращать деформации, возникающие из-за температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки (с достаточной безопасностью) на конструктивные элементы здания;
• с помощью герметичной заделки стыков полностью предотвращать проникновение дождевой и талой воды при долговечной воздухонепроницаемости шва;
• обеспечивать надежную теплоизоляцию - исключать образование так называемых "мостиков холода" в зоне примыкания окна к окружающим конструкциям.
Где должна располагаться рама окна по глубине проема?
Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы). Именно так рекомендует располагать раму большинство фирм-изготовителей оконных профилей.
Почему это важно? Дело в том, что, как правило, модели из ПВХ (как и в нашем случае) имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов.
Почему это происходит? При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы (в обход коробки). А вследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены. Справедливости ради следует отметить, что промерзание откосов и выпадение на их поверхности конденсата - проблема окон не только из ПВХ. Это общий недостаток оконных блоков с узкими коробками, устанавливаемыми в однослойных стеновых конструкциях (сплошной бетон, кирпич и т. п.). Конечно, для нашего климата больше подходят модели с широкой коробкой, и такие изделия есть на рынке (например, производства Финляндии), но они обойдутся дороже своих "узких" собратьев. Решить проблему появления конденсата можно при соблюдении таких условий, как грамотная установка и утепление пространства между оконной коробкой и наружной стеной с одновременным утеплением откосов.
Рекомендуемым приемом борьбы с "проблемой конденсата" является смещение рамы к центру стены. Оно особенно целесообразно в кирпичных конструкциях большой толщины, поскольку, кроме всего прочего, способствует повышению температуры внутренней поверхности остекления за счет конвективного теплообмена.
Выравнивание рамы
На правильность установки рамы в проеме надо обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов (в основном используется строительный уровень, иногда отвес), но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило, слегка "косоват". Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти "опоры" удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно. Зазоры между рамой и стенками проема. При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-30 мм), который будет потом "запениваться". Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удается достичь (чаще проем оказывается косым, выкрашивается и т. д.). Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным.
Предвидим сразу два "почему":
1. Почему равномерный и почему именно "запениваться"? При всем многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной. К неоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надежную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и ее способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки. Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет. То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна. Но и зазор шире 30 мм тоже не нужен - по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины. Что на практике не всегда удается реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проема. Но стремиться "к идеалу" надо - принцип "Чем больше пены, тем лучше" в данном случае совсем не подходит.
Чем крепить раму? Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла - 150 мм) и с помощью металлической пластины- анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, гарантированно надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется так же часто - в основном для окна большого размера (когда вес рамы лежит на вышеописанных опорных колодках). Этот метод не менее прост и не менее надежен(выбор крепления рам Вы можете переложить полностью на установщиков).
"Хочу широкий подоконник!". Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой (перфорацией) посередине - она поможет восстановить конвекцию воздуха.
Как закрепить подоконник?
Известно два способа крепления:
• На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа "ласточкин хвост", что гарантирует прочность сцепления.
• С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто "вывернуть" подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый - установить в проеме вертикальные распорки (например, деревянные, оперев их одним концом о подоконник, а вторым о верхний откос). Второй - проводить "запенивание" в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а "островками".
Этап четвертый: отделка проема. Поскольку у большинства фирм установкой и отделкой занимаются разные специалисты, на этом этапе вы встречаетесь, как правило, уже с новой бригадой - отделочниками. Они выполняют три основные операции:
• отделывают внешние откосы;
• отделывают внутренние откосы;
• производят окончательную заделку подоконника.
В процессе выполнения этого этапа следует ответить для себя на следующие вопросы:
Обязательно ли отделывать откосы? Отделка оконных откосов - операция отнюдь не дешевая. В зависимости от используемого метода, стоимость погонного метра может доходить до $ 25-30 (причем при откосах средней ширины широкие обойдутся еще дороже). Именно высокая цена в большинстве случаев и является причиной отказа заказчика от этой операции. Не говоря уж о еще одной не совсем "праведной" мысли: "Окно поставлено и "запенено". Вот эта-то пена пусть пока и послужит. А потом что-нибудь придумаю". И эти "пока" и "потом" могут растянуться весьма надолго.
А можно ли надолго оставлять окно в том виде, в котором его вам сдали установщики? Ответ однозначен: нельзя! Во-первых, пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивает объем на 5-10% и как бы "раздавливает" сама себя. В результате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом - она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, саму пену и разрушит. Но еще до разрушения материал перестанет быть теплоизолятором - увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос надо заделать немедленно!). И еще один довод в пользу этого. Если в окнах имеются "глухие" части, то после возвращения в них стеклопакетов наружные швы могут оказаться частично недоступными. Снова же снимать стеклопакеты вам вряд ли захочется. С отделкой внутренних откосов можно чуть-чуть подождать. Это особенно актуально, если в квартире (доме) предполагается длительный ремонт с перепланировкой. Начинать его хочешь не хочешь придется с установки новых окон. Установили окна - прикройте их полиэтиленовой пленкой и продолжайте ремонт. А проемы отделаете на его заключительном этапе.
Чем отделать наружный откос?
При небольшой ширине шва (максимум 15 мм) рекомендуется использовать либо силиконовый герметик, либо технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту - ПСУЛ (в паре с пароизоляционной лентой, устанавливаемой с внутренней стороны, что обходится в $ 3/1 пог. м). Ни один из этих способов не совершенен. Водорастворимая фасадная краска (а именно ее в большинстве случаев хозяева применяют для наружного откоса) на силиконовый герметик ложится, скажем так, не очень хорошо. Кроме того, под воздействием атмосферных явлений герметик со временем темнеет и начинает выделяться даже под слоем краски. Но самое страшное другое: постепенно этот материал стареет, отслаивается и перестает защищать пену. Уплотнительную ленту ПСУЛ в большинстве случаев применить просто невозможно - прилегающая к окну поверхность стены настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна Киев колеблется от 0 до 5 см (!).
Чем отделать внутренний откос?
Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком. Причем не надо забывать, что этот откос, как мы уже говорили, требуется утеплить.
Штукатурка. Наиболее простой и дешевый вариант, который приходит в голову, - приобрести обычную штукатурку и... Но не тут-то было! Отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, лишь увеличит вероятность переохлаждения проема в зимнее время, что приведет к переохлаждению самого окна и его элементов и вызовет выпадение конденсата. Так "за что боролись"? Зачем окно меняли? Разумеется, на современном рынке существуют различные материалы, например теплоизоляционные штукатурки, которые потом можно зашпаклевать и окрасить. Но (опять но!) наличие в оштукатуренном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объемного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений. Есть и еще несколько малоприятных моментов, связанных с рассматриваемым вариантом отделки. При глубоких выбоинах в откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2-3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпаклевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время просыхали. В общем, на "мокрый" вариант отделки уйдет немало времени. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная разницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся зашпаклевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.
Отделка пластиком. Этот вариант потребует всего двух-трех часов на свое воплощение и примерно сутки на окончательную просушку. Пластиковые откосы в большинстве случаев крепятся так: поверхность под ними "запенивается" (пена и будет являться утеплителем), и этой пеной приклеивается панель. Вариантов отделки откосов пластиком множество. В первую очередь, стоит упомянуть так называемые стандартные откосные системы, выпускаемые фирмами-производителями профилей. Как правило, эти системы имеют два недостатка. Во-первых, откос располагается под прямым углом к раме, что не очень привычно, да и для монтажа неудобно - у нас все откосы расширяются внутрь помещения, и образующуюся щель приходится чем-то заполнять. Во-вторых, стоит стандартная система совсем не дешево - из-за отсутствия спроса некоторые производители просто прекратили их завозить. Наиболее же широко в настоящее время используются два варианта отделки откосов: сэндвич-панели и откосными панели из ПВХ. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между которыми расположен слой вспененного (в отечественных) или экструдированного (в импортных) полистирола. Преимущество такого способа отделки очевидно: откос в принципе не обязательно утеплять, поскольку утеплитель заложен в конструкции панели. Недостаток заключается в том, что под действием влаги панель может расслоиться. Откосные панели ПВХ выпускается толщиной от 5 до 10 мм. Для отделки откосов можно использовать панели толщиной 5-7 мм. К достоинствам ПВХ откосов следует отнести однородность (расслаиваться тут просто нечему) и полное совпадение цвета (белого) с цветом окна. Оговоримся, что вариант отделки откосов водостойким гипсокартонном нами не рассматривается, так как фирмы-установщики окон за него не берутся. Но вы можете использовать и этот способ отделки. Только самостоятельно и при условии, что гипсокартонном будут облицованы и прилегающие к откосам стены. При отделке с помощью панелей из ПВХ внешний угол откоса (зона примыкания к нему панели) закрывается уголками.
И запомните: приличная фирма гарантирует бесплатное сервисное обслуживание окон в течение не менее трех лет (наиболее крупные - 5 лет)